Как сделать подпорную стенку: описание конструкции и технологии изготовления

Требования

Требования к этим конструкциям формируются в зависимости от их назначения. По этому показателю они классифицируются на декоративные и укрепительные. Первые предназначены для придания ландшафта участку, имеющего небольшие уклоны, а вторые должны быть мощными и прочными, чтобы выдержать существенное давление грунта.

Особенности выбора

Строительная промышленность выпускает линейку блочной продукции, которая предназначена для укрепления и нивелирования погрешности существующего рельефа, тем самым, не допуская дальнейшего обрушения или сползания грунта. Преимущество применения блоков для таких конструкций – возможность одновременного выполнения декоративных функций, приведение окружающей территории к выбранному стилевому оформлению и защита от оползней грунта.

Для выбора типов блоков по материалам и размерам, застройщик должен учитывать следующие важные моменты:

• характеристика почвы и ее предрасположенность к разрушительным процессам под воздействием природных факторов;
• геометрия неровностей, рациональные методы компенсации склонов;
• какой должна быть подпорная конструкция: несущая или в форме устойчивого основания, для этого должны быть выполнены предварительные расчеты;
• материал стен определяют с учетом высоты, типа подпорной конструкции и принципа функционирования.

При выборе блоков для подпорных стен, которые размещены в густонаселенных районах, дополнительно должны обеспечиваться такие условия:

учитывать динамические воздействия от всех видов транспорта;
неизбежность сноса ветхих построек на площадке строительства;
важность выполнения археологических исследований;
обязанность демонтажа старых подземных инженерных коммуникаций и фундаментов;
потребность проведения реконструкции и укрепления окружающих строений застройки.

Разновидности конструкций

Укрепительные подпорные стены из блоков подразделяются на 3 вида:

1. Массивные, удерживают давление грунта благодаря своей большой массе. В этом случае прочность конструкции будет зависеть от размера заглубления. Такие стены требуют большой объем строительного материала. Поэтому для частного домостроения на участках с незначительным наклоном, рекомендуется выполнять невысокие подпорные конструкции выше уровня почвы на 0,6-0,7 м, заглублением 0,2-0,25 м и толщиной — 0,3-0,40 м.
2. Комбинированные, обладают меньшим весом, чем первые. С целью повышения устойчивости, возводят фундамент с размером намного большим, чем ширина подпорной стены. В этом случае слой грунта, будет давить на выступающие компоненты фундамента, тем самым снижая нагрузки и увеличивая устойчивость конструкции.
3. Тонкостенные выполняют Г- либо Т-образной конфигурации. В этой конструкции вертикальное давление почвы на опору будет снижать горизонтальные нагрузки и повышать устойчивость подпорной конструкции к опрокидыванию.

Из чего состоят?

Такая конструкция обычно, содержит 4 составные части:

• тело – главная видимая часть;
• фундамент – подземное основание;
• дренаж – система сбора атмосферных вод;
• водоотвод – система трубопроводов для отвода собранных атмосферных вод.

При этом если первая часть конструкции требуется в основном для реализации подпорной функции и преследует эстетическую цель, то остальные части конструкции необходимы для выполнения технических нормативов.

Такие сооружения группируются по высоте:

• небольшие до 1 м;
• средние до 2 м;
• высокие свыше 2м.

Выбор материала и габаритов блока и фундамента выполняется после расчета подпорной стены по нагрузкам, которые могут воздействовать на ее конструкцию:

• вертикальные: сила от засыпного грунта, воздействующая на стену и на участок; вес, оказывающий давление на верхнюю поверхность сооружения;
• общая масса подпорной стеновой конструкции;
• горизонтальные: сила трения, которая возникает на участках, где грунт соединяется с фундаментом;
• давление почвы на подпорную стену;
• силы, возникающие при сейсмических колебаниях почвы;
• ветровой напор, особенно для стен выше 2 м;
• потоки воды, в особенности в котловинах;
• вибрационные разрушительные силы, возникающие от движения транспорта, особенно железнодорожного;
• зимнее вспучивание грунта.

Что это такое?

Необходимость устройства подпорных стенок – история не новая. С давних времен люди осваивали рельефную местность, возделывали на ней участки, умели найти баланс подстройки под природу и частичного ее обуздания. Террасы, «укрощенные» подпорными стенками, со временем стали привычным ландшафтным элементом.

Зачем нужна такая вертикаль.

• Формирование террас. Даже если склон крутой, его можно превратить в площадку для отдыха, спорта, бассейна, наконец, разведения огорода. Надежной основой для таких террас и станет стенка.
• Укрепление склона и его декорирование. Срез склона будет стоек к осыпанию. Приятны для глаз и его четкие очертания. Если на участке захочется построить дорожки, сделать террасирование, без подпорных стенок тоже не обойтись.
• Зонирование. Известный инженерный прием – создать зонирование с помощью стенки. Это поможет сделать упорядоченной объемно-пластическую организацию территории.
• Освоение сложных рельефов. Разбить огород там, где это не совсем удобно сделать, помогут подпорные стенки.

Наконец, это единственный надежный инструмент, который позволит создать постоянные объекты, располагающиеся ниже/выше базового уровня сада, то есть горизонта. Эти сооружения будут хорошим отпором боковому давлению грунта. Они не дадут ему оползти, укрепят склоны, впадины, откосы, выпуклости.

Каждая подпорная стена – это одновременно функциональный и декоративный образчик. В ландшафтном дизайне они причисляются к вертикальным объектам и к элементам структурирования территории.

Ну а в последние годы подпорные стенки из объектов, которые подчиняются СНиП и позволяют освоить сложные участки, преобразовались еще и в идеальную модель для воплощения дизайнерских идей. Стенки дают уникализировать участок.

Особенности подпорного сооружения на участке с уклоном. Ее укрепительные и декоративные возможности

Итак, подпорная конструкция чаще всего устанавливается на участках, которые имеют проблемы с рельефом в виде холмов и откосов или расположены на высоком речном берегу. Стенка может быть возведена из самых разных строительных материалов.

При планировании будущей конструкции владельцу стоит присмотреться к своему участку и оформить стену так, чтобы она гармонично смотрелась на этой территории. Подбирая материал для строительства нужно обязательно учесть архитектуру коттеджа, а также всех зданий находящихся на участке.

Подпорное сооружение далеко не всегда должно представлять мощную конструкцию, которая сразу бросается в глаза. На самом деле очень часто сооружают небольшую стену высотой 50-60 см, однако этого вполне хватает для того чтобы конструкция выполняла необходимые функции.

Если все-таки на участке нужно установить высокое сооружение в таком случае специалисты занимающиеся дизайном ландшафта советуют разбивать конструкцию лестницами или специальными нишами. Это позволит уменьшить эффект производимый высокой стеной, которая как бы скрадывает пространство.

Многоуровневая подпорная стенка с лестницей.

Конечно, внешнее оформление подпорной стенки чрезвычайно важный фактор. И многие владельцы земли устраивают такие конструкции именно для украшения территории. Однако изначально это сооружение было придумано, чтобы уберечь участок от сползания земли. Поэтому сейчас существует два вида подпорных сооружений. Первый имеет чисто декоративные функции. Второй служит страховкой от оползня. Какой вариант лучше подойдет конкретному участку решает его владелец.

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от функций, которые ей придется выполнять. В принципе оба варианта строений похожи они различаются только в пропорциях. И первый, и второй вид подпорных сооружений с тыльной стороны плотно соприкасаются с землей (откосом). В это же время лицевая часть остается открытой для обзора. Эта сторона может быть совершенно ровной или же иметь определенный наклон.

Вот перечень функций, которые выполняет подпорная конструкция в общем дизайне ландшафта:

• зонирование территории;
• декоративное украшение участка;
• укрепление земли;
• создание горизонтальных участков на откосе, которые отлично подойдут для разведения растений.

Применение камней в украшении сада

Несколько камней различной формы и невысокие зеленые кусты создают композицию, которая отлично выглядит и не требует постоянного ухода

В любом случае камень – благородный материал в любом виде. Даже горсть гравия в сочетании с водой или цветком смотрится изысканно, не говоря уже о специально подготовленных плитах, кусках гранита или мрамора.

Рельефные неровности загородного участка можно использовать для ландшафтного декора, для этого понадобится несколько камней и кустистых цветов

Рокарий, сухой ручей, каменная дорожка через водоем – любое украшение сада камнями смотрится уместно и гармонично. А самое главное, что для устройства композиций требуется только фантазия и наличие природных ресурсов. В горной местности не проблема найти каменную россыпь, а равнинная, к сожалению, не балует доступным материалом. В этом случае можно купить камень, так как многие фирмы занимаются его реализацией. Они предлагают на выбор:

• бутовый камень;
• валуны;
• глыбы;
• щебень;
• гравий;
• декоративную отсыпку;
• гранитную, мраморную крошку;
• кладочный камень.

Тонна материала стоит в среднем от 5000 до 10000 рублей.

Если позволяет площадь участка, можно создать удачную композицию из сухого ручья, мостика, цветов и декоративных фигурок

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Оригинальные цветники вместо привычных клумб

Начать лучше с того, что понятно и известно с детства. Клумбы с пионами, розами, астрами есть на любой даче, где семьи не только выращивают урожай, но и отдыхают. А что будет, если вместо обычной клумбы оформить небольшой цветник? Дело в том, что для этого не нужно ни дорогих покупок, ни экзотических растений. Немного старой посуды, мебели, утвари – и привычная картина оживет.

Стоит насыпать земли в любую ненужную емкость, как она тут же превращается в место для устройства цветника. Старое корыто, деревянная телега, сломанная тачка, большая дырявая кастрюля, стоптанный башмак – прежде чем выбрасывать старые вещи, нужно подумать, а не пригодятся ли они для чудо-клумбы?

Старые кадки получили вторую жизнь, превратившись в небольшой цветник. Немного краски или лака, новые стальные кольца – и можно сажать цветы

Газон оживет, если его украсить декоративной клумбой в деревянном “под старину” корыте на ножках

Необычные украшения для сада и огорода находятся вокруг, стоит только оглянуться. Если позволяет пространство, для цветника подойдет даже старая кровать.

Мечта любой женщины – кровать, усыпанная цветами. Смотрится смело и оригинально

Обрамление клумбы из камня делается просто, но выглядит великолепно

Устраивая оригинальные цветники, не следует забывать о единстве стиля: например, каменное обрамление клумбы органично сочетается с фасадом из камня.

Вот еще некоторые идеи, подсмотренные в Интернете:

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

• опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
• разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

• создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
• сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом  в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Сложности и правила создания опорных стенок

В создании опорных стенок довериться рукам специалистов своего дела всегда было и остается самым надежным вариантом. Считается, что безопасными для самостоятельного сооружения являются подпорные стенки высотой до 75 см. Чем сложнее конструкция, тем выше риск ошибок и разрушения стенки со временем.

Любые проекты, включающие высоту подпорной стенки более 1 м, с созданием опорных столбов, деформационных швов, сложным для дренирования грунтом, наличием ниш или встроенных цветников и вертикальных садов, требуют разработки полноценного строительного проекта.

Для всех без исключения стенок характерны общие требования к основанию – создание гравийно-песчаной подушки или ее аналога под конструкцией. Строительные материалы, каменная и кирпичная крошка, гравий, щебень, минеральные смеси, крупнозернистый или гравилатный песок, черепки, строительные отходы укладывают слоями, создавая своеобразную подушку по всей будущей длине подпорной стенки.

Для уплотнения дренажной подушки каждый слой проливают водой. По ширине основание должно превышать саму стенку на 30%, а вот глубину определяют в зависимости от высоты самой стенки и веса материалов — от 30 до 50 см.

Все подпорные стенки высотой от 100 см требуют сооружения фундамента. Под фундамент также закладывают дренажную подушку. Возведение стенки проводят только после того, как фундамент будет залит, застынет и пройдет как минимум несколько недель для проверки его качества и устойчивости.

Особенности возведения подпорных стенок определяются типом конструкции.

Особенности возведения сухих подпорных стенок

Сухие подпорные стенки – конструкции, где для укрепления склона используют природные условия, вес самого камня и использованных материалов. Все они представляют собой конструкции с легким наклоном в сторону подпираемого участка, созданные на широком дренажном основании. Для их сооружения нет нужды заливать фундамент и создавать дополнительные укрепления.

Структура всех сухих стенок одинакова. Их начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше и сдвигая их постепенно в сторону склона:

1. Для создания подушки в основании стенки вырывают глубокую траншею, глубиной в половину будущей высоты стенки и шириной, двукратно превышающей ширину самой стенки.
2. Вырытую траншею на ¾ заполняют смесью крупнозернистого песка, щебня, гравия и минеральной смеси — плотного, крупнофрагментарного дренажа. Гравийно-песчаную подушку всегда создают слоями, тщательно смачивая каждый слой после насыпания.
3. Первый камень или плиту устанавливают ниже уровня почвы — «утапливают» — на подготовленную подушку, размещая его на отдалении от скоса.
4. Пространство между камнем или плитой и почвой откоса засыпают гравием, крупным песком, минеральными смесями, смесью гравия, щебня, каменой крошки или строительных отходов и песка — защитным «буферным» слоем.
5. Камень за камнем, слегка смещая в сторону подкрепляемого откоса, возводят стенку, тщательно заполняя свободное внутреннее пространство выбранным дренажом или гравием.

Сухие подпорные стенки начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше. decorativeview

Особенности возведения других подпорных стен

Для бетонных подпорных стенок необходимы не только правильно подобранные бетонные смеси, но и укрепляющая арматура и опалубка. Сооружают их в два этапа — сначала создают дренажную подушку и при потребности заливают фундамент. Затем устанавливают опалубку и арматуру и проводят заливку каркаса.

Для длинных стенок не обойтись без температурных зазоров и специальной дренажной системы отвода воды. Качественное высыхание бетонной конструкции — ключевой момент в сооружении бетонных подпорных стенок. Их внешнюю сторону можно выкрасить или дополнительно облицевать, добиваясь сходства со стеной из камня.

Сооружение стен из габионов сводится к у   становке блоков на подготовленную песчано-щебневую подушку, которую создают по общим принципам

Создание комбинированных стен проводят по принципу сухой кладки, скрепляя отдельные элементы цементным раствором (обычно скрепляют неустойчивые, неплоские камни и более мелкие элементы с крупными плитами и валунами).

Назначение подпорных стенок

Подпорная стенка — это массивное прочное сооружение, которое устанавливается на участках земли со сложным рельефом местности.

Она выполняет сразу несколько функций:

1. Служит для удержания неплотного рыхлого грунта от сползания на склонах под собственным весом;
2. Защищает плодородный слой почвы от выветривания и размывания дождевыми и талыми водами;
3. Позволяет создавать на склонах ровные горизонтальные террасы, пригодные для выращивания культурных растений;
4. Выполняет декоративную функцию и служит для локального разделения территории на отдельные зоны;
5. Нередко используется в качестве вспомогательного элемента для озеленения и ландшафтного дизайна садового участка.

Декоративные подпорные стенки позволяют создавать оригинальные композиции ландшафтного дизайна.

Составные части подпорной стенки

В большинстве случаев подпорные стенки работают по гравитационному принципу, то есть удерживают давящую сбоку массу земли за счет собственного веса. Поэтому для их изготовления применяются тяжелые строительные материалы. Конструктивно, подпорная стенка состоит из нескольких элементов:

1. Фундамент — воспринимает на себя вертикальную нагрузку от веса самой стены, и боковую сдвигающую нагрузку от массы давящего грунта. Обычно он имеет ленточную конструкцию и изготавливается из бетонных блоков или монолитного армированного железобетона:

• Любая подпорная стенка высотой более 30 см должна устанавливаться на собственный фундамент;
• В плотных слабопучинистых грунтах соотношение глубины фундамента и высоты стенки должно быть в пределах 1:4;
• На неустойчивых и пучинистых грунтах это соотношение должно быть не менее 1:3;
• В рыхлом и влажном грунте глубина закладки фундамента должна быть не менее половины от высоты надземной части. Например, для стены высотой 1500 мм глубина фундамента составляет 750 мм.

Глубина фундамента рассчитывается в зависимости от типа грунта на участке.

1. Массив стены подпирается большой массой грунта с одной стороны, поэтому должен выдерживать значительные боковые нагрузки на излом и на изгиб. Кроме того он должен быть устойчивым к воздействию воды и не разрушаться от перепадов температуры. Для этого можно использовать следующие материалы:

• Монолитный армированный железобетон;
• Кладка из бутового камня или обожженного кирпича на цементный раствор;
• Толстые бревна или деревянный брус большого сечения с глубокой антисептической обработкой;
• Армогрунтовые подпорки — георешетка, уложенная в несколько рядов между слоями грунта;
• Габионы — объемные контейнеры из стальной оцинкованной сетки, заполненные балластом из крупного природного камня. Главный недостаток габионов – высокая цена.

Массив стены должен иметь уклон в сторону верхнего уровня грунта в пределах 5-6 градусов.

1. Дренажная система — предназначена для отвода грунтовых, дождевых и талых вод, которые постоянно будут скапливаться в толще земли с напорной стороны стенки. Она устроена следующим образом:

• Сзади подпорной стенки в самом низу укладывается перфорированная дренажная труба диаметром 110 мм;
• Сверху насыпается фильтрующий слой из крупного щебня и гравия;
• Чтобы щебень не перемешивался с грунтом, между ними прокладывается слой геотекстиля;
• Лишняя вода из грунта просачивается сквозь геотекстиль, проходит через фильтрующий слой щебня, и самотеком уходит по дренажной трубе в сточную канаву.

Гофрированная дренажная труба из пластика не будет сминаться под весом щебня.