Канализация на даче своими руками

Ключевые этапы монтажа автономной системы канализации

Зачастую монтаж автономной канализации является отдельным проектом, который реализовывается в несколько этапов. При этом бывает две ситуации. Первая — это когда дом уже построен и отделан, возможно, он уже несколько лет эксплуатируется, и только сейчас было принято решение обзавестись канализационной системой.

Второй случай — это когда канализация на даче уже включена в проект дома и, соответственно, к моменту ввода в эксплуатацию уже все установлено, смонтировано, подключено и протестировано. В обоих случаях устройство канализации принципиальных отличий иметь не будет, потому этапы монтажа практически одинаковые.

Ключевые этапы обустройства автономной канализации на даче:

1. Проектирование. Если обустройство канализации предусмотрено проектом дома, то при ее монтаже исполняющая компания руководствуется данной документацией. В случае же, если жилье построено и введено в эксплуатацию без коммуникаций, то специалистами составляется отдельный проект. В него закладывается схема расположения точек сбора сточных вод, пути прохода магистралей по дому и за его пределами, тип и место установки приемного коллектора и другие нюансы. Проект будет служить не только руководством по выполнению работ, но также ориентиром по бюджету, необходимым материалам и оборудованию, которое понадобится для монтажа автономной канализации.
2. Прокладка трубопроводов внутри помещений. Этот этап более сложный в том случае, если инженерная система обустраивается уже после ввода дома в эксплуатацию. Трубы прокладываются от мест установки сантехнического оборудования в общую магистраль, которая подводится к точке вывода из дома. Обязательно учитывается нормированный уклон и рекомендуемый производителем диаметр труб для того или иного оборудования. Как правило, общая магистраль и отвод от унитаза выполняется из трубы диаметром 100 мм, остальные коммуникации подключаются посредством 50-миллиметровой трубы. На этом же этапе обустраивается вентиляционный стояк. В некоторых случаях этот элемент канализации приходится монтировать за пределами дома, если иное не предусмотрено проектом, или его расположение внутри дома будет выглядеть не эстетично.
3. Подключение точек сбора сточных вод. Вся установленная сантехника подключается к магистрали, проложенной во время предыдущего этапа. Сюда входит подсоединение унитазов, душевых кабинок, ванны, моек, раковин, стиральной машины и так далее. На данном этапе не следует забывать об установке сифонов (гидрозатворов) между сантехническим оборудованием и канализационной магистралью. В противном случае неприятный запах из сточных труб будет распространяться по дому.
4. Вывод канализации из дома. В большинстве случаев центральный стояк выводится за пределы здания под фундаментом. Тут важным моментом является глубина выхода трубы, которая должна быть ниже точки промерзания грунта. При выполнении поворотов канализации на этом этапе рекомендуется использовать специальные фитинги, за счет которых прямые углы будут более спряженными, что улучшит пропускную способность системы и предотвратит ее преждевременное засорение из-за скопления твердых масс.
5. Прокладка трубы к приемному коллектору. Этот этап связан с объемными земляными работами, так как за пределами дома канализационную магистраль следует укладывать на глубине минимум 1,5 метра. При этом каждый следующий метр погонный трубы, укладываемой от дома, должен быть заглублен на 2,5 см для обеспечения нормального уклона. Стоит отметить, что чрезмерный уклон делать тоже не следует, так как это плохо скажется на процессе естественной самоочистки трубопровода.
6. Обустройство и подключение коллектора. Более подробно о выборе типа приемного коллектора рассказано ниже.
7. Тестирование системы канализации для дачи. По завершению всех вышеописанных операций канализация на даче обязательно проверяется на корректность работы. Если устанавливалась станция биологической очистки сточных вод, то она тестируется на максимальных режимах, испытывается пропускная способность, аварийная сигнализация и прочие моменты, предусмотренные прилагаемой документацией.

Когда канализация для дачи полностью готова и введена специалистами в эксплуатацию, не стоит забывать о ее регулярном обслуживании. Периодичность профилактических осмотров и плановых ремонтов зависит от сложности установленного оборудования и прочих нюансов, которые, как правило, предписываются исполнительной компанией по завершению монтажа системы.

Прокладка канализации

Чертежи для изготовления

Внутренние работы

Если выбран тип скрытого обустройства под отделочными материалами (гипсокартон, вагонка, штукатурка), то следует предусмотреть окна осмотра в местах установки ревизий.

Места для подключения ванны, моек, унитазов и прочих объектов пользования выбираются с таким расчетом, чтобы трубопровод от объекта к стояку располагался с постоянным уклоном 7 – 15 мм на каждый погонный метр трубы .

Такое его расположение обеспечит постоянный сток отходов с минимальной возможностью засорения. Обустраивать прокладку трубопровода нужно с учетом возможности его надежного крепления к стене без провисаний.

Фиксация трубопроводов к стене осуществляется клипсами или хомутами. Места крепления фиксирующей арматуры обустраивают в непосредственной близости к местам состыковки труб и рядом с запорными элементами системы.

Стояк в месте его прохода через фундамент устанавливается вертикально и закрепляется для недопущения сдвигов во время окончательного заделывания отверстия.

Все объекты подключаются под углом к основной магистрали через отводы или тройники. Наиболее подходящим вариантом будет угол 45 или 60 градусов. Соединения с углом 90 градусов наиболее подвержены засорению.

Если нет другой возможности, в таких местах целесообразно соединять систему через тройник с заглушкой свободного конца для возможной ревизии стыка. Места стыка для надежности следует промазать силиконовым герметиком.

Наружные работы

Наружные работы по обустройству канализации предусматривают устройство приемника сточных вод и прокладке к нему от стояка трубопровода.

Котлован под емкость для сбора стоков оборудуется вручную или механизированным способом. Обустраивать сточную емкость на расстоянии более 15 метров нецелесообразно из-за повышения стоимости материалов и ухудшения стока.

С увеличением расстояния до сточной ямы соответственно уменьшается угол наклона трубопровода. Если этот угол будет меньше 7 мм на погонный метр или менее 2 градусов на всем протяжении наружной системы сток бытовых отходов будет затруднен ввиду низкой скорости их продвижения.

В тоже время не стоит делать угол слишком крутым. В таком случая жидкая фракция стоков будет продвигаться намного быстрее, а более твердые частицы будут оседать на стенках, что может привести к их засорению. К тому же, большой уклон труб увеличивает износ их внутренней поверхности. Наружные трубопроводы всегда укладываются раструбом навстречу тока жидкости.

Глубину траншеи для наружного трубопровода определяют с учетом глубины промерзания грунта. Если нет возможности опустить канализационные трубы ниже этой отметки, трубопровод следует утеплить.

Дно траншеи перед окончательным ее засыпанием стоит утрамбовать, чтобы исключить проседание грунта и последующий прогиб всей системы. На дно траншеи следует сделать песчаную подсыпку, чтобы исключить возможность механического повреждения трубы при трамбовке.

Немного о важности канализации

В двадцать первом веке люди привыкли к комфорту. Создаются оптимальные условия для проживания даже в местах, довольно отдаленных от крупных населенных пунктов. Для города вода – обычное явление. Здесь каждый житель имеет канализацию, возможность пользоваться водой в любом количестве на протяжении суток.

Совсем другое дело – загородный дом. Государству банально невыгодно подсоединять коммуникации к каждому отдельному объекту. Соответственно, проблемы ложатся на плечи владельца дачи. Раньше практически каждый пользовался выгребной ямой, примитивными туалетами. Сегодня, с развитием современных технологий, появлением безопасных, практичных и долговечных конструкций перед человеком открываются новые возможности. Выгребная яма – прошлый век. Она доставляет дополнительный дискомфорт. Намного разумнее приложить большие усилия, но понимать, что создана современная система канализации, которая прослужит несколько десятков лет, а то и больше. Ниже на фото можно увидеть стандартную канализацию, так сказать, в разрезе.

Виды канализации с септиком

Все септики работают по одному принципу: очистка стоков путем её последовательного переливания из одного отделения в другое с финальной фильтрацией через поле или попаданием в канаву или поглощающий колодец.

В качестве автономной канализации для дачи можно выбрать один из видов септиков, в зависимости от типа и особенностей грунта, на котором стоит ваш дом, и уровня подземных вод.

Также если у вас возникают сомнения, септик со сколькими камерами выбрать (1, 2 или 3), то вы можете обратиться к соответствующим нормам СНиПа (2.04.03-85). Согласно ему количество камер зависит от объемов используемой воды:

• Одна камера – до 1 куб/сутки (встречается редко, так как дает низкую степень очистки).
• Две камеры – от 1 до 10 куб/сутки (универсальный вариант)
• Три камеры – более 10 куб/сутки.

Помните, что объем септика должен приходиться не «впритык», а как минимум, быть в три раза больше суточной нормы.

Септик с фильтрующим колодцем

Подходит для тех случаев, когда подземные воды расположены низко, а грунт хорошо отводит воду. Фильтрационный колодец сделан, как правило, из нескольких железобетонных колец, красного кирпича или бутового камня. Можно купить готовый колодец из полимерных материалов. Главная черта конструкции – отсутствие дна, его заменяет донный фильтр, который можно насыпать самостоятельно высотой до 1 метра. Внешние стенки колодца также обсыпают тем же фильтрационным материалом (высота должна соответствовать всему фильтру, а ширина составлять 40-50 см.). В качестве фильтра используют гравий, щебень, кирпичные осколки средней фракции 1-7 см.

Еще одна  характерная черта – наличие отверстий в стенках вокруг фильтра. Если вы решили строить кирпичный колодец, то здесь делают шахматную кладку в полкирпича, или вовсе пропускают кирпичи. Если используются железобетонные кольца, то нужно просверливать отверстия диаметров в 5-6 см в шахматном порядке через каждый десяток см по ширине и длине.

Сверху располагают вентиляционную трубу с защитной крышей от осадков. Отверстие трубы при этом должно быть выше земли на 50-70 см

Если брать во внимание низкие зимние температуры (ниже -20 градусов Цельсия), то желательно сделать внутреннюю вторую крышку для утепления. Конструкцию фильтрационного колодца накрывают железобетонной крышкой или аналогичным надежным перекрытием с отверстием для люка

Важно помнить, что колодец должен располагаться максимально далеко от источников водозабора

Монтаж наружной трубы канализации

Наружная труба канализации, к которой идёт подсоединение внутреннего контура, устанавливается из чугуна, пластика или асбеста, её диаметр должен быть не менее 100 мм.

Труба прокладывается так, чтобы её уклон шёл в сторону от дачи, и гарантированно был ниже уровня труб внутреннего контура и выше возможного подъёма сточных вод в яме или отстойнике.

Прокладка трассы делается так, чтобы не было много поворотов, в местах которых следует установить смотровые ревизионные колодцы. Если мест поворота избежать не удаётся, то предусматривают тупые углы соединения, как можно более 90º.

Уклон трубы делается не менее 2 см на одном погонном метре. Глубина траншеи для укладки системы должна быть не менее 1 м, ширина для удобства работ не менее 50 см. Для компенсации смещения грунта дно канавы выстилается песчаным слоем.

Поверх уложенных труб тоже укладывается слой песка, служащий своеобразным амортизатором. Поверхность над проложенной магистралью после засыпки землёй нужно тщательно утрамбовать.

Магистраль, попавшая в зону замерзания грунта, утепляется минеральной ватой или современными вспененными материалами. Обычно утепляют все участки, по высоте более 0,3м от поверхности грунта и соединительные места выхода наружу из дома.

Чтобы во дворе не было слышно неприятных запахов, в месте вывода трубы нужно сделать канал вентиляции.

Технологические требования к строительству канализации

Простейшая выгребная яма. Является самым дешёвым и упрошенным варрантом для сбора фекалий и бытовых сточных вод. Её очень просто сделать своими руками без помощи мастеров. Перед началом работ нужно сделать расчёт объёма сооружения.

Для этого за объём отходов принимается число, полученное умножением количества жильцов дачи на 0,75 м3.

После расчёта размера ямы, переходят к определению её местоположения на участке. Существует несколько стандартных требований:

• канализационные отходы не являют собой приятного соседства, поэтому от жилой дачи отстойник следует сделать на расстоянии не менее 5 м;
• выгребная яма устраивается своими руками не ближе 2 м к соседскому забору и не менее 5 м до соседского строения;
• дно ямы нужно сделать на глубине 2 м или ниже, при этом точка поднятия грунтовых вод должна быть ниже этой отметки;
• если на дачном участке основным источником воды является скважина или простой колодец, то сливная яма должна располагаться на расстоянии от них не менее 30 м;
• яма располагается так, чтобы имелась возможность осуществить подъезд ассенизаторской машины для выкачки нечистот;
• расположение дачи на пересечённой местности требует устройства выгребной ямы на самом низком участке двора.

Простейшую выгребную яму, устроенную в грунте можно сделать более функциональной. Для этого дно ямы по периметру бетонируется, оставляя нетронутый участок посередине. На дно накладывается слой щебня или гальки и дерновой земли для небольшой очистки сточных вод.

Можно сделать яму их покрышек колёс большого автомобиля, поставив их одну на другую. Стены внутри ямы выкладывают красным керамическим кирпичом с промежутками и оштукатуривают раствором. Это делается для уменьшения вредного действия фекальных вод на окружающую среду.

На выгребной яме предусматривается крышка, легко удаляющаяся для проведения очистительных работ, и ставится вентиляционная труба, которая должна быть выше верхней рамы окна самого последнего этажа на 1 м.

Устройство современного септика

Септик представляет собой многокамерную систему отстоя и очистки жидких отходов. Количество камер определяется требования к очистке стоков. Стандартный септик из трёх секций обеспечивает очистку вод на 75%.

Если предусмотреть на основе привычного очистительного септика биохимическое обеззараживание или добавить аэрационные компоненты, то степень очистки канализационных стоков можно довести до 99%.

Септик отличается от выгребной ямы тем, что позволяет выводить в почву очищенные стоки без откачки массы нечистот. Услуги ассенизаторов требуются изредка для промывки резервуара.

Такой тип канализации предусматривает два отстойника для разделения жидких и твёрдых компонентов бытовых отходов и дренажной системы окончательной очистки жидких стоков.

Другими словами, септик состоит из трёх резервуаров, которые соединяются между собой отверстиями с решёткой или щелями для перетекания жидкости из одной камеры в другую.

Технология монтажа

                Локальную канализационную систему
принято делить на две части:

• внутренняя, включающая стояк с отводами к
  сантехническим устройствам — кухонным раковинам, умывальникам, ваннам, унитазам и т.п.;
• наружная, состоящая из септика, поля фильтрации
  и подводящих трубопроводов, погруженных в грунт.

Разделение условно, поскольку
система может функционировать только целиком. Различие между этими частями заключается
только в месте работы и специфике монтажа. Рассмотрим их внимательнее:

Внутренняя канализация

                Внутренняя
канализация состоит из трубопроводов, отходящих от сантехнических приборов,
присоединенных к стояку. Монтаж системы необходимо начинать с вертикальной
части — самого
стояка с фановой трубой. Она необходима для вывода канализационных газов из
внутреннего пространства труб. Основную сложность представляют узлы прохода
через перекрытия и, в особенности, сквозь кровлю. Потребуется обеспечить герметичность
прохода, иначе дожди быстро превратят стропильную систему в груду гнилых досок.

                Сборка
вертикальных и горизонтальных труб никакой сложности не представляет. Они
вставляются друг в друга, по необходимости подрезаются по длине. Для крепления
к полу или стенам используются специальные хомуты, которые продаются в
строительных магазинах.

Наружная канализация

                Наружная канализация — это самая трудоемкая часть работ. Предстоит произвести значительные земляные работы — выкопать траншею от дома до точки установки коллектора, углубление под септик, подготовить заглубленную площадку под поле фильтрации. Если участок маленький, лучшим решением станет устройство дренажного колодца.

                Траншею
выкапывают на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. Если это
обеспечить нельзя, трубу утепляют, устанавливая на нее пенопластовую скорлупу, изолируя
стекловатой или керамзитом. Рекомендуется использовать двухслойное
утепление — сначала плотно укутать трубу скорлупой или подобным
материалом, потом засыпать керамзитом, пенопластовой крошкой или иным
влагостойким утеплителем

Важно обеспечить уклон труб:

• диаметром 50 мм — 3 см на 1 м длины;
• 110 мм — 2 см на 1 м длины;
• 160 мм — 0,8 см на 1 м длины трубы.

На поворотах или разветвлениях
надо установить ревизионные люки, с помощью которых будет производиться чистка
и устранение заторов.

Вам также может понравиться — Уклон канализационных труб по СНиП

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Септик РОСТОК

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Как устроен септик

Септик Росток Дачный

Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

Устройство септика

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Монтаж септика

Строительство септика

Бетонный септик своими руками

Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

Земляные работы

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Опалубка для монолитного септикаОпалубка для монолитного септика

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой

Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Бетонные стенки после снятия опалубкиЭтапы обустройства перекрытияУстройство перекрытия септика

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Обустройство горловин камер септика

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетонаНа готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

Виды автономной канализации

Чтобы правильно выбрать тип канализации для дачи, надо представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

• Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
• ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.
• Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
• Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
• Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Разработка канализационной схемы дачного участка

• место расположения приемного коллектора на дачном участке, возможность подъезда транспорта для откачки и очистки;
• оптимальный путь прокладки наружных сетей канализации;
• точка вывода внутренней канализации на улицу;
• место расположения источников стоков внутри строения;
• способ прокладки внутренних канализационных сетей (под полом, обшивкой стен, снаружи внутренней отделки, в стенах).

Расположение наружных коммуникаций канализации

• до источника питьевой воды – 50 м;
• до естественного водоема – 30 м;
• до ручья, реки – 10 м;
• до проезжей дороги – 5 м;
• до ближайшего дерева – 3 м;
• водопроводные и канализационные сети на территории дачного участка не должны пересекаться.

Работы по монтажу канализации внутри строения

• стояк монтируют из трубы диаметром не меньше 100 мм;
• отводящие линии канализации от ванн, раковин, моек, стиральной и посудомоечной машин выполняют из труб диаметром 50 мм;
• отводящая линия от унитаза не должна быть меньше диаметра выпуска прибора и равняется 100 мм;
• при монтаже горизонтальных линий канализации необходимо выдержать уклоны для труб диаметром 50 мм – 30 мм на 1 п. м, а для труб диаметром 100 мм – 20 мм на 1 п. м.;
• горизонтальные отводящие линии канализации не рекомендуется выполнять протяженностью более 10 м;
• все присоединения горизонтальных линий к стояку выполняются с использованием отводов под углом 45°, категорически запрещается применять подключения под прямым углом;
• выпуск из сантехнических приборов не может быть ниже уровня врезки в стояк;
• на стояке необходимо устанавливать ревизии на каждом этаже на уровне 1 м от пола, в верхней точке – вентиляционный клапан;
• выпуск стояка из строения производится через фундамент сооружения, которое не может быть ниже уровня отметки дна приемного коллектора и выше 0,5 м наружного уровня грунта;
• горизонтальную систему канализации лучше выполнить под полом, вертикальную – зашить декоративным коробом.

Внутреннюю часть канализационной системы лучше выполнить из труб ПВХ, которые в меньшей степени подвергаются засорению.

Работы по устройству наружной канализации

Наружный трубопровод необходимо уложить строго по уклону, без промежуточных прогибов.

Устройство приемного коллектора

• без переработки – выгребная яма;
• с частичной переработкой – септик;
• с глубокой переработкой – станции биологической очистки стоков.

Выгребная яма.Септик.

• Приемный колодец. В него собираются все первичные стоки. Колодец сооружается герметичный. Здесь стоки отстаиваются, твердые фракции оседают на дно колодца. Частично, под действием природных микроорганизмов, разлагаются. Жидкая фракция перетекает в другой колодец, называемый фильтрующим.
• Фильтрующий колодец. Сооружается аналогично первому колодцу. Вместо герметичного дна устраивается объемная подушка из гравийно-песчаной смеси. Попавшие стоки из первого колодца через переливную трубу частично фильтруются через дно.
• Дренаж. Устанавливается дренажная труба в противоположном направлении входа основного стока. Длина подбирается индивидуально, от места расположения на участке. В подготовленную траншею, с уклоном, как и под основную канализационную трубу, вначале укладывается дренажный слой (крупнозернистый щебень или гравий + песок) толщиной 30-40 см. После укладки дренажной трубы, таким же слоем засыпают трубу с послойным уплотнением. После этого всю траншею засыпают плодородным грунтом. Очищенные стоки из фильтрующего колодца попадают в дренажную трубу и просачиваются в грунт, проходят дополнительную фильтрацию.

Отметка верха перепускной и дренажной труб не может быть выше основной канализационной трубы.

Как довести канализацию до септика

Перед тем как сделать дачную канализацию, надо учесть все вышеописанные требования и рассчитать объем канализационных стоков. Расчет последних достаточно прост, главное – количество жильцов на даче, постоянно проживающих.

К примеру, из 4 человека. В формуле расчета используются еще два показателя:

• количество воды, потребляемой за сутки одним человеком, это величина постоянная – 200 л или 0,2 м3;
• время, за которое бактерии перерабатывают органику, эта величина также постоянная, равная 3 суток.

Подставляем все значения в формулу: 4х0,2х3=2,4 м2. То есть септик должен быть не меньшего объема, лучше большего. Теперь выбирается место установки септика с учетом всего того, что было обозначено выше. На этом месте он сооружается. Если устанавливаются готовые емкости, то под них выкапывается котлован, куда оборудование и устанавливается строго вертикально и горизонтально. Это жесткое условие монтажа.

До того как опустить септик в котлован, необходимо прокопать траншею от дома до выкопанной ямы. Раньше старались строго придерживаться глубины закладки трубы с учетом уровня промерзания грунта. То есть ниже этого уровня. Причина – чтобы стоки не замерзли в холодное время года. В некоторых регионах данный уровень был ниже 2-2,5 м, что требовало проведения большого объема земляных работ. Сегодня все изменилось в лучшую сторону за счет возможности провести утепление труб. А значит, закладывать трассу можно неглубоко.

Как провести утепления канализационной трассы

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Но в последнее время для утепления труб используют специальные трубные изделия, изготовленные из пенополистирола, пенополиуретана и минеральной ваты. Они собой на самом деле представляют трубу, разрезанную вдоль с одной стороны. Сделан надрез специально для того, чтобы надевать это изделие на пластиковые или металлические трубы. Кстати, этот утеплитель называют скорлупой. У него стандартная длина – 1 м. Скорлупы надевают на трубу, стыкуют их между собой плотно, а место стыка дополнительно закрывают самоклеящейся лентой. Для крепления скорлупы к трубе используют вязальную проволоку или пластиковые хомуты.

Сегодня производители предлагают утеплители данного типа, покрытых фольгированным материалом

Это в несколько раз улучшает теплотехнические свойства утеплителя, плюс фольга является гидроизоляционным покрытием, что немаловажно для материала, заложенного в грунт

Правила монтажа канализационной трубы

Основное требование к прокладке канализационных труб – придерживаться угла наклона от дома к септику. Его значение – 2-3. Не больше и не меньше. Если будет меньше, то твердые нечистоты просто не смогут перемещаться под своею тяжестью. Если больше, то вода будет пролетать с большой скоростью, а все те же нечистоты задерживаться в трубе, что приведет к засору канализации.

Угол наклона канализационных труб

Вот алгоритм монтажа канализационной трубы:

1. Дно выкопанной траншеи выравнивают под приблизительный угол наклона в сторону септика.
2. Его засыпают слоем песка, поверхность которого уже выравнивают по максимуму. Для этого используют одну трубу, которую укладывают и проверяют угломером, под каким углом она находится. При необходимости часть участка подсыпают песком, чтобы его приподнять.
3. Проводят монтаж труб, подсоединяя их сразу с одной стороны к трубе, выходящей из дома, с другой к септику.
4. Делают засыпку уложенной трассы песком, затем грунтом.

Если длина канализационной системы превышает 50 м, то придется установить смотровой колодец. Сегодня производители предлагают готовые изделия из пластмассы. По сути, это труба большого диаметра, заглушенная герметично с нижней стороны, по противоположным бокам которой располагаются два патрубка. Это места соединения с трассой канализации. Сверху колодец снабжен герметичной открывающейся крышкой.

Удобная конструкция, через которую можно не только следить, как работает канализация, но и при необходимости проводить ее очистку.